Le HPA
Tout d’abord, je ne vais pas réinventer la roue, bon nombre de sujet sur internet traite de ce sujet :
En intro je vous conseille cette vidéo :
Gear locker (Les frères Hublot) – Le HPA
Cette vidéo date un peu, tout n’est plus d’actualité alors je vais faire quelque mise à jour et éclaircissement.
Alors, déjà première avertissement !!!
Le HPA ce n’est pas miraculeux si vous avez de réplique de base qui est bancale, ce n’est pas en la passant en HPA que ça ira mieux. Ceci est valable pour les répliques gaz ou les AEG converti en HPA.
A chaque fois que je suis parti d’un Aeg qui marchait bien ça s’est souvent bien monté. Cependant, à chaque fois que je suis parti d’un Aeg qui marchait mal cela a été une galère.
Deuxième avertissement!!
Une réplique HPA à puissance égale et billes égales, n'offrira pas plus de porté qu'une autre réplique.
Généralité:
On va commencer par faire le point pour les pièces communes à la plupart des montages HPA ce n’est pas valable pour tout il y a des exceptions)
- Le régulateur : comme son nom l’indique il permet de réguler la pression dans la réplique et donc d’ajuster la puissance. En airsoft les plages d’utilisations courantes sont entre 60 et 120 psi.
Il existe de nombreux régulateurs à des prix allant du simple au double, pour les configs standards un régulateur type HPR800C Balystik fait très bien l’affaire. Les plus chères apportent très peu, et la différence se voit sur des grosses cadences ou sur les montages faibles pressions.
De plus, il est préférable de prendre un régulateur qui possède une fonction de blocage par rilsan, certaine OP l’impose.
- La ligne : Ici ça dépend des goûts de chacun, torsadé, tressé paracorde etc c’est juste le tuyau qui raccorde le régulateur à la réplique. Cependant il existe 3 grands diamètres utilisés : 4mm, 6mm, 8mm.
Le 4mm est plutôt réservé aux répliques de snipers ou semi car ça ne permet pas d’avoir un débit suffisant pour supporter des cadences même moyennes.
Le 6mm c’est le plus courant ça va pour la plupart des usages.
Le 8mm c’est vraiment pour les grosses cadences.
- Connecteur : il existe 2 grandes catégories de connecteurs US et EU il n’y a pas d’avantage de l’un à l’autre c’est juste 2 normes différentes. Les US sont souvent couleur laiton alors que les EU sont couleur argent et ne sont pas compatibles entre eux.
- La bouteille : c’est la réserve, on peut soit avoir une bouteille d’air comprimé ce qui est le plus courant, mais on peut aussi avoir des bouteilles de Co2(on peut utiliser une bouteille de soda stream 😉) ou des sparclettes de Co2.
Commençons par le cas le plus courant : l’utilisation de bouteille d’air.
Toutes les bouteilles sont composées de 2 éléments : le preset et la bouteille. Le preset est un régulateur qui permet de descendre la pression de la bouteille à 800psi (55 bars) pour ensuite aller dans le régulateur.
Il existe 2 types : les bouteilles Alu et les bouteilles kevlar. Les bouteilles alu se trouve généralement entre 0.2L, 0.4 et 0.8L avec une pression de Service de 3000Psi (un peu plus de de 200Bars). Elle se trouve en général entre 40 et 50 € complète (avec preset) et les bouteilles kevlar qui vont de 0.2L jusqu’à 2L (et même plus j’ai déjà vu des 15L mais dans nos cas c’est chiant à mettre dans le dos, mais sert plutôt comme bouteille tampon). Par contre, les bouteilles kevlar vont-elles jusqu’à 4500PSI (un peu plus de 300Bars) ce qui permet une plus grande autonomie et volume égal avec les bouteilles alu.
La contrepartie c’est le prix on est plutôt vers les 140-250€ seulement pour la bouteille hors preset. Il faut encore rajouter 50€ de preset voir plus pour certain modèle.
- Ré-épreuve :
Alors, comme tous les réservoirs à haute pression ils doivent être testés régulièrement pour s’assurer que ça ne présente pas de risque de sécurité.
Voila, une vidéo d’un essai de détonation d’une bouteille de plongé
https://youtu.be/XJuIwHJTCbY?t=84
Et là, une partie de paintball où le preset a cassé à cause du choc
On est sur des hautes pressions donc on ne fait pas n’importe quoi pour sa sécurité et celle des autres.
Les ré-épreuve pour les bouteilles alu c’est tous les 10 ans partir de la date de fabrication qui est écrit sur la bouteille. Cependant, le prix d’une ré-épreuve c’est plus cher qu’une bouteille. Donc bien souvent, on la jette et on en rachète une.
Pour les kevlar -1L c’est tous les 10 ans, +1L c’est tous les 5 ans et les bouteilles ont une durée de vie limitée entre 5 et 15 ans en fonction des constructeurs.
Plus d’info par ici
- Co2 :
L’utilisation la plus courante c’est de sparclette de co2 en 12gr monté sur un régulateur. Sur un snipe on est sur une autonomie entre 60 et 90 coups et sur des kit drop in on est sur 90-120 billes/sparclette. Aux USA les cartouches 33Gr commencent à sortir permettant une autonomie jusqu’à à 500 billes dans un drop in kit le tout au format tube de crosse m4.
Les répliques:
- gbb et gbbr converti en HPA.
La façon la plus commune c’est de remplacer la valve de chargement de gaz par une valve permettant de connecter le flexible au chargeur de la réplique.
Sur des chargeurs standard l’intérêt est assez limité, car il faut tout débrancher pour changer de chargeur. En revanche, il existe des montages par exemple pour mettre un drum ou un chargeur hi cap sur des gbbr pour la partie du dimanche. J’ai eu un Scar, l’été j’utilisais les chargeurs classiques gaz et l’hiver je prenais le hicap HPA.
Cela existe aussi pour les PA pour mettre des chargeurs d'aeg etc quelques recherches sur internet et vous trouverez ça.
Mais comme je le disais avant si votre gbbr marche mal avec du gaz il n’y a pas de raison que ça marche bien avec du hpa.
Les cas spéciaux :
Il existe aussi les kit daytona gun qui s’adapte sur les gbbr ou aeg en fonction des modèles et remplace tous l’interne de la réplique. Ces kits permettent d’avoir du recul et un fonctionnement HPA.
Les M4 tippman (hors Omega) donc c’est une réplique complète de M4 le fonctionnement interne est calqué sur celui des lanceurs de paintball. Dans ce cas la réplique peut tourner directement avec des sparclettes de co2 dans les chargeurs (peu fiable) pour alors alimenter directement depuis une bouteille hpa. Pour cette réplique il n’y a pas besoin de régulateur, car elle fonctionne directement avec les 800PSI de sortie de la bouteille. La régulation est faite en interne. C’est une méca simple et fiable. Cependant, le hop up est assez capricieux.
- Snipe converti en HPA
Pour les snipes il y a 2 cas:
Les snipes à gaz: alors la c'est comme les gbbr une valve sur le chargeur et hop c'est parti mais bon les modèles et les mécaniques sont vieillissante, la principale étant les m700 Tenaka et Kjw. Le seul intérêt de ce cas la est de rendre jouable les répliques gaz originales, majoritairement de chez ARES et S&T (pgm, sakko, dsr etc).
Les snipes spring converti: la le principe est simple on remplace le piston de son snipe par un piston spécial, on passe la ligne dans la réplique et c'est fini.
Pour les fabricants: il y a Mancraft et Wolverine
- Mancraft: les plus: système mécanique, disponible sur beaucoup de plateforme, réarmement facile avec peu de course et pas chère (environ 130€ le kit)
Les moins: c'est un peu bruyant d'origine (mais avec qq bricolage c'est bien) les délais d'aprro chez mancraft sont très long: 1 mois voir plus.
-Wolverine: chez Wolverine il y a 2 gammes: les wolverine bolt (réservé au vsr avec un système électromécanique) le top en terme de silence, mais il demande une batterie pour fonctionner et le kit est très chère 350€
et la gamme bolt -M qui sont des kits mécaniques et disponible sur VSR, striker et SRS. Moins chère que le WB mais plus chère qu un mancraft 230€. Les kit sont nouveaux donc peu de retour mais le peu de retour semble être très convainquant.
- AEG converti en HPA.
On attaque la plus grosse partie, c'est tellement vaste que je vais juste aborder les généralités car il y a tellement de cas possible que c'est ingérable de faire cela en un article.
Mais il y a quelques grandes catégories:
- Les systèmes openbolt: ce sont des mécaniques simples et pas chère (smp, jack,F1, inferno gen 1, hydra gen 1,PDik...), en position repos le nozzle est en arrière, et au moment du tir celui-ci avance (très vite) pour chambrer la bille et libère l'air très vite (trop vite). Le soucis, c'est que la projeté à travers le joint hop up, ce qui entraîne des irrégularités de tirs si le joint n'arrive pas à retenir suffisamment la bille. Cependant, je les déconseille, c'est assez chiant à réglé, c'est très sensible à l'alignement, au joint hop up, chargeurs utilisé Etc. Leurs avantages, c'est qu ils sont souvent pas chère. Une fois réglé ça marche bien, mais ça peut être très difficile d'arriver au résultat.
- Les systèmes closed bolt: le fonctionnement est inversé le nozzle au repos est en avant dans le joint hop up. Lors du tir l'ai est directement expulsé puis le nozzle recule pour re-chambrer une bille etc. Ces systèmes sont plus tolérant, mais doivent quand même être montés avec précision. Ici nous avons principalement les systèmes HPA de chez Redline et le Reaper de chez Wolverine. Ces systèmes peuvent se trouver en version mécanique ou electro pneumatique.
- Les open bolt Gen 2: Ici nous avons à l'heure actuelle à ma connaissance que le Inferno gen 2 et le hydra gen 2 de Wolverine. le fonctionnement est identique au open bolt sauf que la poussé de la bille se fait par un ressort (comme les AEG) au lieu de la pression de l'air, donc les billes ne se font plus projeter à travers le hop up. Et également le nozzle dispose d'un système pour retarder très légèrement l'arrivé d'air ce qui permet d'avoir un cycle ressemblant plus aux cycles d'aeg et d’être plus précis.
- Les systèmes à doubles solénoïdes: ici nous avons les systèmes fusion engine, F2 et Valken V12 (introuvable). Ces systèmes ont une gestion indépendante de la position du nozzle et de l'arrivé d'air. Ce qui permet de tout paramétré indépendamment on peut choisir du open bolt ou du closed bolt, les temps pour chaque actions etc. La partie électronique est plus difficile à paramétrer que les autres mais on obtient vraiment un réglage très fin le top du top pour les personnes comme moi qui aime tout affiner au poil.
Donc tous les systèmes ont leurs avantages et inconvénients, vous avez quelque base sur le fonctionnement des grandes catégories, après il faut faire des recherches sur sa réplique pour voir ce qui est compatible et ensuite faire son choix.
Le montage:
Comme chaque système à ses spécificités je vais juste vous mettre quelque vidéo des éléments à savoir avant de se lancer. Les vidéo proviennent de chez Wolverine (what the tech) je recommande leurs videos, il y a beaucoups de points techniques
L 'alignement: le point le plus important
Comment durcir les lèvres d'un joint pour les systèmes à nozzle poussé par air comprimé. Cependant, avant l'employer cette méthode je recommande plutôt d'essayer plusieurs joints hop ug assez dur 80° et le madbull rouge et différents blocs hop up.
Cette méthode est fastidieuse et le risque que ça ne marche pas après est grand (risque d'abîmer le joint etc):
Et ici une méthode de découpe de la gearbox pour accéder facilement au système sans tout démonter (pratique pour pas perdre l'alignement)
Recharger en AIR
Il y a 4 grandes façon de recharger en air ses bouteilles:
- La plus simple, c'est d'aller dans un magasin plongé, paintball, airsoft ou club de plongé qui dispose d'un bon compresseur haute pression. Ça vous coûtera quelques euros (1-2 euros pour une bouteille de 0.8)et l'air est de bonne qualité surtout si c'est un compresseur d'air respirable. ( A l'époque j'avais pas trouvé de magasin à Besançon)
- La pompe à main: Il existe des pompes qui ressemblent à des pompes à vélo qui permettent de sortir 300 bars. Les modèles chinois se trouvent au alentour des 60-80€. Pour la qualité c'est au hasard , ça peut marcher pendant 10 ans ou 10 min. Sinon en bonne qualité il y a les pompes Hill Mk4 qui sont de bonnes qualités et réputées dans le monde du PCP. C'est sportif il faut environ 30 min pour charger complètement une bouteille de 0.8l à 200 bars. Il est possible d’échelonner le gonflage sur plusieurs jours, vous n'êtes pas obligé de remplir en une fois. De plus, une fois rempli, il est rare de vider une bouteille de 0.8L sur une partie dominicale(sauf si grosse consommation de billes )
- Le bloc tampon: il peut s'agir d'une bouteille de plongé ou d une bouteille d'air industrielle de grosse capacités 10-20L qui une fois remplis permet de remplir vos petites bouteilles sans effort. Par contre, à chaque utilisation le bloc se dégonfle et vos petites bouteilles sont de moins en moins remplies. Pour cette méthode je conseille vraiment l'achat d'un bloc industriel qui nécessite une ré-épreuve que tous les 10 ans contre tous les 1 ou 2 pour les bouteilles de plongées.
- Les compresseurs haute pression: Si vous avez plusieurs milliers d'euro vous pouvez acheter un compresseur de paintball. Mais sinon maintenant il existe des compresseurs haute pression domestique trouvable à partir de 300€. Si vous voulez invertir dans un compresseur, je conseille plutôt les derniers modèles avec le bloc piston monobloc (sans tuyaux apparent "Version 8"). Par contre, il faut être un minimum connaisseur en mécanique car c'est pas d'une grande fiabilité et il faut régulièrement les entretenir. De plus de conseille d'ajouter de vrai filtre (tamis moléculaire A4) en sortie car l'air est vraiment dégueulasse (plein de condensation et d huile). Si vous avez un compresseur chez vous pour gonfler les pneus , cela ne fonctionnera pas, car ils ne fournissent pas assez de pression (entre 7 et 10 bars) pour gonfler vos bouteilles(200 et 300 bars)
Voila à présent vous devez connaitre les bases du HPA
